2025 ha sido un gran año para Vacheron Constantin. Personalmente, creo que han usado este 270.º aniversario con una clara intención: posicionamiento, posicionamiento y más posicionamiento. La mayoría de piezas que han lanzado no son altamente comerciales, sino una declaración de intenciones y una demostración de «podemos hacer esto». Sin embargo, no todas sus novedades están cortadas con esta tijera. El primer regalo de cumpleaños fue una grata e inesperada sorpresa.

Historiques 222 (versión en acero)

Cuando me enviaron la famosa captura de pantalla con un artículo que hablaba sobre un nuevo 222 en acero, no me lo creí. Es razonable, ¿quién sí? En retrospectiva todos somos visionarios, pero de forma prospectiva siempre es una gran apuesta. En este caso, creo que han ganado la apuesta. El 222 de acero se ha convertido en uno de los modelos más buscados del año, un verdadero rara avis; más aún en un curso donde han coincidido otros relojes de acero con brazalete integrado muy populares de las grandes casas. En este caso, no puedo ser imparcial: para mí el 222 tiene algo especial. No es el más atrevido, ni el más fino, ni siquiera el que mejor calibre tiene. Pero, en diseño, poco se puede cambiar. Es sobrio, bien proporcionado y elegante. No le pido más a un reloj. 

Eso sí, para mí tiene una característica en la que es el mejor de su categoría: tiene el mejor brazalete. Su construcción y diseño son sublimes, y lo situaría por encima de relojes muy famosos por este componente. Tras su lanzamiento, tuve la oportunidad de comparar en mano un Patek Philippe Nautilus 5711 verde, un Audemars Piguet Royal Oak Jumbo de acero 50.º aniversario, y el nuevo 222 de acero. Será, pronto, un gran contenido dentro de PERPETUO, tras un año completo para poder madurar mis opiniones al respecto.

Traditionnelle y Patrimony 270.º Aniversario (Watches & Wonders 2025)

Las dos colecciones hermanas y más amplias de Vacheron Constantin, Traditionnelle y Patrimony, vieron sus respectivas líneas adornadas con motivo del 270.º aniversario de la marca (dejando a un lado cuatro complicaciones que comentaré en la siguiente sección). Las animaciones de aniversario han sido sencillas: se han basado principalmente en una esfera con grabado y guilloché alrededor de un motivo de cruz maltesa, el logo de la marca. 

Limitados a 270 o 370 piezas según el modelo, los nuevos Traditionnelle y Patrimony no han llegado para ser fondo de armario en el catálogo de Vacheron. Pienso que todavía hay mucho márgen para la marca en la creación y definición de sus piezas de entrada; tanto en estas dos colecciones como, sobre todo, en la línea Fiftysix.

Les Cabinotiers Tour de l’Île, Métiers d’Art

La Tour de l’Île es uno de los edificios más emblemáticos de Ginebra; una puerta al casco antiguo de la ciudad y cruce constante de tranvías –conviene tener cuidado al caminar por la zona–. También coincide con el cara a cara de los bancos suizos: UBS y Credit Suisse tienen allí sedes. Pues bien, ¿qué lleva a Vacheron a rendir tributo a esta localización a través de tres de sus piezas artesanales de 2025?

En 1843, Vacheron se instaló en la torre y, en 1846, fijó los carteles que aún hoy en día siguen allí. Por eso, tiene sentido este homenaje. Toma la forma de los tres principales métiers d’art de Vacheron: grabado, esmaltado y guilloché. Reflejan la apuesta de Vacheron por la artesanía, algo que veremos en piezas sucesivas de este mismo artículo.

Traditionnelle: complicaciones con esfera esqueletada

Aunque Vacheron separe en dos grupos estos cuatros relojes –y es cierto que la diferencia de precio de uno de ellos es sensible–, para mí reflejan lo mismo. Las cuatro nuevas complicaciones esqueletadas (o, en algunos casos, semi-esqueletadas) de la colección Traditionnelle son algunas de las perlas de este año. De hecho, uno de ellos tiene, bajo mi punto de vista, una buena relación calidad-precio. Los modelos son: Calendario Completo Openface, Calendario Perpetuo Fecha Retrógrada Openface, Tourbillon Fecha Retrógrada Openface y Tourbillon Calendario Perpetuo. El modelo con buena calidad-precio de esta lista es, para mí, el Calendario Completo; su precio, en España, es de 77 000 €. En cuanto al resto, hay una clara distinción: los tourbillon de Vacheron son muy caros. Pasa en todas las líneas. Creo, por ejemplo, que tiene mucho más sentido el Calendario Perpetuo Fecha Retrógrada que el Calendario Perpetuo Tourbillon, habiendo 197 000 € de diferencia entre ambos. Entiendo la aportación cronométrica y romántica del tourbillon, pero no lo veo necesario si trae consigo esos costes extra. Preferiría calendarios perpetuos con sistemas de cronometría como reseteo a cero del segundero, segundos muertos, o segundos muertos inversos naturales en la parte posterior del calibre, à la Journe.

Solaria Ultra Grand Complication – La Première

El Solaria es un reloj del que hay, a la vez, mucho y poco que decir. 41 complicaciones, 5 complicaciones astronómicas, sonería Westminster, 1521 componentes. Realmente, es algo a lo que Vacheron nos tiene acostumbrados: nadie hace mega complicaciones como ellos. Personalmente, he tenido la oportunidad de ver de cerca piezas como el Les Cabinotiers Dual Moon, y son impactantes. No obstante, ante estas piezas me enfrento a una dualidad de opinión: son proezas técnicas y, por ende, las acompaña un aura especial; pero no me termina de agradar el concepto de aglutinar tantas complicaciones en un reloj de pulsera, lo veo más propio de piezas de bolsillo o sobremesa. De todas formas, el Solaria es un nuevo golpe sobre la mesa por parte de Vacheron en el campo de las grandes complicaciones, una pieza que termina de convertir este 2025 en un año verdaderamente histórico para la marca.

Métiers d’Art – Tribute to the Celestial

Doce referencias, una por cada signo del zodiaco, presentadas en caja ultrafina, con el calibre tourbillon 2160 dándoles vida. El trabajo de decoración en estas esferas se basa, principalmente, en el guilloché de las representaciones de cada uno de los signos. Estas yacen sobre una esfera rayos de sol, enmarcada por el engastado de 96 zafiros azules. Creo que son un producto redondo. Y, sobre todo, lo que más me gusta de ellos es que hay un concepto claro y se ejecuta a la perfección: relojes zodiacales extraplanos con tourbillon. En este caso, e incluso yendo en contra de mi argumento anterior sobre la necesidad de este movimiento, lo veo coherente. La excepcionalidad del calibre 2160 —un tourbillon ultra-plano con rotor periférico—, sumada a la naturaleza artesanal de las piezas, justifica plenamente su presencia.

Overseas Calendario Perpetuo Ultraplano

Por fin. Hemos llegado a la que, para mí, es la pieza del año de Vacheron. En concreto, la versión de oro blanco con esfera burdeos. Me parece que consigue una estética muy difícil de replicar. Es un calendario perpetuo ultraplano, con solamente 8,1 milímetros de grosor. Para referencia, uno de sus grandes competidores, el 5740G –calendario perpetuo de la línea Nautilus de Patek Philippe–, tiene 8,42 milímetros. Solamente Audemars Piguet consigue bajar esas cifras: su RD#2 es el calendario perpetuo más fino del tridente de marcas, con 6,3 milímetros de grosor. Los modelos de catálogo de calendario perpetuo Royal Oak tienen un grosor de 9,5 milímetros, sin denominación de ultraplanos.

Es un reloj que he tenido la oportunidad de probarme –curiosamente, he visto menos ejemplares de este modelo que del 222 de acero– y, de veras, lo considero una de mis piezas favoritas de este año.

Métiers d’Art: Tribute to the Quest of Time

Una pieza muy especial. Un Métiers d’Art con calibre hecho ad-hoc para esta pieza, una combinación que no solemos ver a menudo. En este caso, el centro del reloj es un cuerpo humano cuyos brazos indican las horas y los minutos a través de dos arcos retrógrados situados a ambos lados. A las 12, una gran fase lunar en tres dimensiones corona la esfera; mientras que a los pies del humanoide, encontramos dos reservas de marcha sectoriales: de 6 y 3 días. Esta bifurcación de reservas de marcha proviene de los dos modos de uso que incluye el reloj. Pulsando el botón de las 10, se cambia de modo indicación continua (con los brazos señalando continuamente horas y minutos) a un modo reposo, donde los brazos se fijan a los lados del cuerpo, dejándolo en posición anatómica. En esta posición, la reserva de marcha es de 6 días, mientras que en indicación continua es de 3 días. En la parte trasera observamos una de las complicaciones estrella de Vacheron: un mapa celeste. Este calibre manual funciona, además, a una frecuencia de 5 hercios.

Métiers d’Art: la leyenda del zodiaco chino (año del caballo)

Este 2026 es el año del caballo en la cultura china. Vacheron Constantin, fiel a los trabajos artesanales para homenajear a las distintas culturas del mundo, presenta una nueva pieza basada en un escenario ecuestre para celebrar esta efeméride. Con el animal y su base grabados a mano, el fondo de la escena está realizado con esmaltado, y la ausencia de agujas permite darle todo el protagonismo que merece a la escena. Ahora bien, si no hay agujas, ¿cómo se indica el tiempo? La respuesta está en sus cuatro ventanas e indicación digital: en la parte superior izquierda encontramos las horas y en la derecha los minutos; mientras que en la parte inferior izquierda se sitúa el día de la semana y en la derecha la fecha. Esta configuración la encontramos en dos variantes: una en oro rosa y otra en oro blanco.

Traditionnelle Calendario Perpetuo Ultraplano

Una novedad que aún no he podido ver en persona, pero que, como concepto, me parece muy acertada. Vacheron ha conseguido lanzar varios calendarios perpetuos en el mismo año, pero con configuraciones muy distintas. En este caso, el reloj presume de proporciones muy noventeras: 36,5 milímetros de diámetro y 8,43 milímetros de grosor, gracias a su rotor periférico. Comparte calibre con el Overseas Calendario Perpetuo que comentamos previamente. Tiene una estética sencilla y una gran terminación. Es legible y claro, sobre todo en la versión de esfera blanca. Me deja con una duda: ¿veremos en algún momento un Overseas de 39 milímetros? Si es el caso, ¿podríamos ver este calibre calendario perpetuo ultraplano en una caja deportiva más pequeña que la actual?

Overseas Alta Joyería

35 milímetros prácticamente cubiertos en diamante, solamente los laterales de la caja lucen el oro (blanco o rosa) de esta nueva pieza de intersección entre relojería y joyería de Vacheron Constantin. Siendo el engastado uno de los trabajos artesanales que mejor domina la marca, el trabajo refinado sobre una pieza deportiva así es una combinación interesante. Sin haberlo visto en persona, no sé si se trata de la colección adecuada para una pieza así, aunque intuyo que en diferentes mercados del mundo es una pieza que funcionará mucho mejor que, quizás, en el europeo.