Estoy «en contra» de la inmediatez de contenidos en Watches & Wonders. Entiendo que hay un aro por el que hay que pasar, un hambre de saber que hay que saciar y opinar sobre qué es lo que se ha presentado. Sin embargo, no se puede reducir a un reel toda la relevancia de los movimientos estratégicos de las marcas durante esta semana. La feria es el termómetro perfecto, y entenderlo todo lleva tiempo. Por eso, tras una cobertura in situ de la feria, ahora comienza lo bueno: nuestro análisis en profundidad sobre qué ha hecho cada marca, lo que significa, de dónde viene y a dónde va. Hemos sido, durante la feria, vuestros ojos y oídos, y ahora es momento de desvelaros todo.

100 años de la caja Oyster

Aunque parezca frívolo, el centenario de la caja Oyster es el centenario de las bases de la Rolex moderna. Todo el catálogo actual –salvo el 1908, y también este en parte– se basa en el desarrollo de la tecnología Oyster Perpetual. Por eso, Rolex ha tenido una feria más «conceptual» que comercial. Ha sido un año de cambio en varios frentes, y eso es lo que analizaremos ahora. Os sugiero, también, estar pendientes de dos piezas de contenido que están en el horno. Por nuestra parte, veréis un recorrido completo por la exhibición «Oyster Perpetual: 100 años» que presentó la marca en la feria, con información inédita y relojes clave. Y, por parte de nuestro editor Julio, podréis ver su análisis al completo sobre las diferencias entre Oyster y Oyster Perpetual y su visión sobre lo que esto representará para el futuro de la marca.

Catálogo o no catálogo, esa es la cuestión

Por primera vez, hemos visto un modelo de fuera de catálogo ser comunicado abiertamente en la página web, redes sociales y presentaciones presenciales a prensa. Ni siquiera con los Cosmograph Daytona Le Mans de oro amarillo u oro rosa vimos esto. El nuevo Cosmograph Daytona en Rolesium es un modelo fuera de catálogo, pero que hemos probado en persona y del que tenemos toda la información posible. Esfera esmaltada blanca, bisel cerámico de color antracita, caja y brazalete en Oystersteel con aro de bisel y de tapa trasera en platino –que, por cierto, es abierta y permite ver el calibre 4131–. Al igual que con una ventana al calibre, es la primera vez que Rolex abre una ventana a sus piezas off-catalogue. Sin embargo, esto está siendo una tónica en algunas de las principales marcas: Patek Philippe ha incluido en su catálogo los Nautilus de alta joyería, han surgido recientemente fotografías de Overseas de Vacheron Constantin de fuera de catálogo, Cartier maneja exactamente así su sistema Privé, comunicándolo a prensa y clientes, pero de forma inexistente en la página web.

Quizás sea el comienzo de una distinción para Rolex entre las piezas de producción regular y las de fuera de catálogo. Estas últimas, por cierto, se han filtrado en redes sociales. No las comentaremos aquí para respetar el concepto y la voluntad de la marca, ya que una filtración no es algo deseado y no queremos hacernos eco de ello, pero podréis encontrarlas en internet si os genera interés –que entiendo que sí–.

Materiales y la evolución del oro

Lo hemos estado diciendo durante años: los materiales son el campo principal sobre el que las marcas de relojes innovarán en el futuro. Evidentemente, aquí se hace todo à la Rolex, pero ya hemos visto conatos más que interesantes, como el titanio RLX o, en este 2026, el nuevo Jubilee Gold: un nuevo tipo de oro amarillo. Esta nueva aleación está formada en un 75 % de oro amarillo, con un 25 % de aleación no especificada. El producto final resulta en un oro amarillo considerablemente más apagado y menos llamativo que el oro normal. Además, han incrementado la trazabilidad y el trabajo ético en todo el proceso. Algo que no podría ser de otra forma conociendo el gran trabajo de Rolex con su iniciativa Perpetual Planet.

Además, hablando de materiales, finalmente se ha cumplido la profecía: el GMT-Master II rojo y azul –el emblemático «Pepsi»– está fuera del catálogo. Personalmente, pienso que es evidente que es un breve «hasta luego» previo a una actualización de la colección donde implementen las nuevas patentes de producción de biseles cerámicos bicolor en el flujo de trabajo. Por último, y también sobre el famoso Cosmograph Daytona con un pie dentro y otro fuera del catálogo, la elección del Rolesium es curiosa. Quizás pueda señalar una elección por parte de Rolex de este material como algo de alta gama –por encima de los oros, al menos en precio–, pero por debajo del reservado platino, cuya exclusividad no tendría sentido corromper aumentando demasiado su número de referencias.

¿Complicaciones? Sí, por favor

¿Qué os ha parecido la nueva complicación de Rolex de este año? No, no estoy bromeando. Ha actualizado una de sus complicaciones estrella en 2026: un cronógrafo de regata con cuenta regresiva programable. El nuevo Yacht-Master II no solo es una actualización estética de la colección, sino una actualización de eficiencia de funcionamiento. Anteriormente, había que utilizar el bisel para configurar el cronógrafo. Con la nueva versión, todo es manejable desde la corona y los pulsadores.

Esta novedad me sirve para dar mi visión sobre las complicaciones en Rolex. Aunque muchos esperaban –o, siendo sinceros, esperábamos– un 1908 con complicación, como fase lunar, calendario anual o, incluso, calendario perpetuo, no ha sido el caso. Había, en resumen, dos principales motivos para esta «corazonada». El primero, evidentemente, las patentes. De calendario perpetuo, de calendario anual, de fecha grande, etcétera. En este respecto, es importante remarcar que el departamento de investigación y desarrollo de Rolex funciona como un departamento de investigación académico: buscan el conocimiento y la innovación en sus expresiones más puras. Si alguien se lo puede permitir, es Rolex. El segundo, un rumor de ya largo plazo de que la manufactura estaba desarrollando un innovador calendario anual, y que algunos empleados ya lo estaban probando en sus muñecas. No suelo darle mayor relevancia a los rumores, ya que la hermeticidad de la empresa –trabajan en una caja Oyster Perpetual– genera mitos falsos a tutiplén.

Lo que se esperaba y no está

En general, muchos abrimos la página de Rolex el 14 de abril a las 00:01 esperando ver nuevos Land-Dweller. El absoluto ganador de Watches & Wonders 2025 debía actualizarse. Sin embargo, estos nuevos colores o combinaciones de materiales no han llegado. Lo mejor es que tenemos una explicación lógica: la demanda del Land-Dweller sigue siendo casi descontrolada. No tendría sentido alimentarla con nuevos colores y modelos antes de que se estabilice, que parece ser su objetivo antes de ampliarla. Eso sí, que veremos nuevos Land-Dweller en los próximos años sigue pareciendo algo seguro. Cualquier otra cosa no tendría sentido.

A su vez, reconozco que también apostaba por un nuevo Milgauss. Y esto está relacionado con la última parte del artículo, aunque quería dejar plasmado antes que, ahora en retrospectiva, es cierto que le quitaría protagonismo al año del Oyster Perpetual, y a Rolex no le hace falta que haya un aniversario para relanzar una colección: le hace falta que este relanzamiento tenga sentido.

Un nuevo Superlative Chronometer

La certificación interna de Rolex, que da pie a la famosa leyenda de sus esferas, Superlative Chronometer Officially Certified, se amplía y se vuelve más exigente. Aunque con cierta opacidad,sí sabemos que la firma ha reducido las tolerancias de su estricto criterio de precisión. Si bien el COSC suizo exige un margen de -4/+6 segundos al día para el movimiento sin encajar, la certificación de Rolex –realizada con el reloj completamente montado– garantiza una desviación máxima de -2/+2 segundos diarios.

Ahora se añaden tres nuevos criterios de prueba adicionales, entre los que se incluyen la resistencia al magnetismo –que sobradamente irá por encima de los 15 000 gauss–, la fiabilidad y la sostenibilidad. Estos nuevos parámetros se implementan durante las etapas de diseño y fabricación de cada reloj hasta que la pieza consigue el famoso lacre de color verde, que ahora se realiza en madera. A su vez, para asegurar la máxima transparencia de este protocolo, todo el proceso de la certificación somete a la auditoría de organismos suizos independientes, encargados de validar de forma externa que cada pieza cumple, de manera estricta, con los exigentes estándares de dictados por la marca.